Приветствую всех читателей.
Не сомневаюсь, что, взглянув на заголовок,
многие подумают: «Своих мест для рыбалки, что ли мало?». И будут правы.
Но лишь отчасти. Да, конечно, рек и озер в России хватает. Рыбалку,
даже недалеко от дома, можно организовать отменную, особенно у нас в
Пермском крае. Только, когда намечаешь такую цель за тридевять земель,
дело, ведь, совсем не в рыбалке, как таковой, и уж, конечно, не в рыбе.
Рыбалка
— это, своего рода, девиз, под которым путешествие в новую страну или
местность означает возможность узнать ее несколько с другого ракурса,
миновать, в какой-то мере, натоптанные туристические тропы. Ну, а уж,
если собираешься туда, где рыбалка — бренд, то не приобщиться и не
попробовать свою удачу, на мой взгляд, непростительно.
Именно
такой страной, знаменитой своими фьордами, рыбалкой, суровой северной
природой и выдающимися путешественниками, всегда была для меня Норвегия.
Давно хотел побывать на краю земли, среди гор, где жили викинги,
и до сих пор обитают тролли, но, как-то все не получалось. То манили
другие места и страны, то обстоятельства заставляли отложить такой вояж
на потом.
Наконец, весной 2013 года все складывается, как нужно.
Когда
в начале апреля встает вопрос, чем заняться в майские праздники, ответ с
женой долго не ищем. Решаем, что неплохо бы куда-нибудь съездить.
Если не брать в расчет мою новогоднюю экскурсию в Иран в качестве сопровождающего, то с последней самостоятельной автопробежки в Анапу прошло уже больше полгода, и наши души соскучились по дальней дороге.
Кроме
того, хочется, как-то по-особенному отметить свой юбилей — 60 лет,
наступающий в конце апреля. Эта рубежная дата в жизни человека
заслуживает гораздо большего, нежели только застолье. Считаю, что
путешествие — лучший подарок к такому событию, так, почему бы его себе
не преподнести? Вот тут и вспоминается Норвегия.
Часть I. Достичь цели
Решено — сделано.
Испанские
визы имеются еще с прошлого года. В дополнение к праздничным дням
оформляем двухнедельные отпуска. Теперь, ничто не препятствует
путешествию. Правда, к нему надо еще подготовиться.
Главное — маршрут. Ключевой точкой выбираю норвежскую рыболовную базу «Долмсундет Марина» (dolmsundet-marina.no)
на острове Хитра близ Тронхейма, где по Интернету на пару ночей
бронирую домик — рорбю. Почему, именно эта база? Там жена хозяина —
русская, и не предвидится проблем с общением.
Дорогу к базе и
дальнейший путь прокладываю, уже исходя из наличного времени и обоюдных
интересов. Для себя намечаю природные и исторические
достопримечательности. Жена хочет побывать в столицах.
В
результате получается такая нитка маршрута: Пермь—Киров—Вологда—Вяртсиля
(Карелия, граница)— Оулу (Финляндия)—Эстерсунд (Швеция)—Тронхейм
(Норвегия)—рыболовная база «Долмсундет Марина» (о. Хитра,
Норвегия)—Берген—Осло—Стокгольм—Турку—Хельсинки—Санкт-Петербург—Москва—Нижний Новгород—Казань—Пермь.
Туда
еду «северной» дорогой, хочу с ней познакомиться. Всего по расчету
около 10 000 км, из них 4 500 км по России. Разумеется, это основа.
Изменения начинаю вносить еще дома. «Загогулина» от пограничного КПП
«Вяртсиля» до шведского города Эстерсунд вокруг Ботнического залива
первоначально не планировалась. Залив предполагалось переплыть на пароме
из финского порта Вааса в шведский Умео. Далее — Эстерсунд—Тронхейм.
Но
при внимательном анализе расписания выясняется, что по субботам паром
из Ваасы не ходит. А на единственный пятничный девятичасовой паром велик
риск опоздания (2 800 км пути) и, по сути, потери двух дней. Ведь
следующий паром уходит лишь в 14:00 в воскресенье. Ваасу же, если верить
Интернету, можно изучить за пару-тройку часов. Ну, и еще полдня
требуется на окрестности. Больше там делать нечего, а просто ждать
позволить себе не можем.
Поэтому исключаю паромный вариант и
прокладываю сухопутный маршрут. Путь удлиняется всего на 250 км, зато
экономится время и даже деньги. Билет на паром (50€) стоит дороже, чем
стоимость бензина на объезд залива. Но главное преимущество —
возможность дополнительного знакомства с Финляндией и Швецией.
На
обратном пути из Стокгольма объезжать Ботнический залив слишком далеко,
поэтому покупаю билет на паром Стокгольм—Турку от фирмы Viking Line. В
Осло, Стокгольме и Хельсинки бронирую отели, вернее, хостелы. Что это
такое, по европейским меркам, знаю: недорогое жилье, соответствующее
формату пребывания «пришел-поспал-помылся-ушел». В каждой из столиц
планирую провести по две ночи и один — полтора дня. Вполне достаточно
для беглого знакомства с центральной частью любого города.
Остальные
места ночевок предполагаю искать экспромтом по ходу путешествия. На
самый крайний случай, берем с собой палатку, спальники и прочий
туристический инвентарь для автономного существования. С этой же целью
«затариваемся» и продуктами на всю поездку.
Необходимое
количество денег рассчитываю, исходя из собственного опыта. На жизнь
100€ в день на человека за границей хватает «за глаза», неважно, на
машине ты или без нее. Шесть дней кладу на дорогу по России, итого, на
14 дней необходимо 2800€. Для надежности и возможных покупок беру 4000€,
из которых 2000€ — на карточке «Виза-аэрофлот», остальное — наличные
деньги: 600€, 4500NOK (норвежские кроны), 3000SEK (шведские кроны), 20
тыс. руб.
Ну, и наконец, машина. Хоть в семье есть второй
автомобиль «Фиат», более приспособленный для трассы, ехать однозначно
решаю на «Ниве». В прошлогоднюю поездку она показала себя вполне
достойно, как по расходу бензина и скорости, так и по комфорту.
Ее подготовка требует минимум времени и затрат.
За
неделю до поездки на день отгоняю автомобиль знакомому гаражному
сервисмену, который за 1 500 руб. проводит все необходимые процедуры:
проверку ходовой, замену масла, свечей, диагностику двигателя.
Необходимости
в замене деталей и ремонте не выявляется. Да, и как может быть иначе на
автомобиле 2012 года выпуска, у которого пробег 20 000 км? По
результатам диагностики мастер гарантирует и следующие десять тысяч
километров без проблем, но все же беру в дорогу запасные лампочки,
предохранители и буксирный трос. Ну, и разумеется, необходимые
причиндалы для ремонта шин. Да,… еще приходится потратиться на
светоотражающую жилетку и «зеленую» карту.
Выезжаем 30 апреля.
С
работы уходим после обеда. Сборы, укладка вещей в машину, как всегда,
занимают много времени. Стартовать удается лишь под вечер. Традиционный
снимок перед выездом — путешествие начинается.
Из
города выбираемся долго и нудно вместе с потоком дачников. За
райцентром Нытва, что в 70 км от Перми, дорога становится свободнее, а
еще через полсотни километров на север, после отворота на Киров, едем
уже одни. Трасса на всем протяжении вполне проезжая для «Нивы», хотя, и
не без весенних ям и колдобин, особенно, на «ничейной полосе» между
областями. Тем не менее, за семь часов преодолеваю пятьсот километров и
под утро добираюсь до Кирова.
Следуя давно выработанной тактике
дальних поездок, первые сутки обхожусь без ночевки, стараясь пройти
максимальное расстояние. Всю ночь еду, а сплю урывками по 20-30 минут,
когда чувствую, что начинаю «ловить дорогу». Вот такое состояние и
настигает после Кирова, когда уж совсем светает и вроде можно «топить».
Час или полтора отдыхаю на какой-то заправке, еду дальше.
Вскоре просыпается моя благоверная. Снова делаем остановку. Приводим себя в порядок, завтракаем и меняемся местами.
За
год со времени получения прав супруга достигла большого прогресса в
вождении. Уверенно чувствует себя в городском потоке, совершила
несколько самостоятельных поездок по области. Даже не ожидал такой прыти
от пенсионерки. Не прошел, видимо, даром более чем двадцатилетний
пассажирский опыт совместных «дальняков». Поэтому спокойно передаю ей
руль, а сам «отрубаюсь» на какое-то время.
Так, с недолгими
остановками, борясь с дорогой и время от времени меняясь, минуем
Кировскую и Костромскую области, оставляем в стороне Вологду.
Окружающие
пейзажи нигде не радуют глаз. Еще голые деревья, серые пятна снега в
низинах, мутные разливы речек и покрытые льдом озера…
… навевают тоску, заставляют думать о весне, как не лучшем времени для путешествия.
Зато, многочисленные заброшенные деревни, встречающиеся по пути, на фоне этих унылых пейзажей выглядят вполне гармонично,...
…создавая законченное впечатление, что едешь по огромному погосту под названием «Север России».
Хочется быстрее миновать эти безлюдные места и оказаться там, где кипит жизнь.
Но
это будет завтра. А сегодня день, удлинившийся за счет нашего движения
на Запад, тянется бесконечно долго. С каждым часом тело все больше
наливается усталостью, приходиться преодолевать себя. «Пороху» хватает
до городка Вытегра — самого северо-западного районного центра
Вологодской области. Туда прибываем около десяти вечера местного
времени, но еще засветло.
Как ни странно, в навигаторе есть
гостиница с одноименным названием «Вытегра». Находим. Администратор
снисходительно, как бы только для нас, «разыскивает» двухместный номер
за 1 400 рублей + 100 рублей за охраняемую парковку. Как говорится, «от
добра, добра не ищут» — с радостью соглашаемся. Да, и номер вполне
приличный за эти деньги.
Итого, «за первый присест» в течение 26
часов пройдено 1 650 километров. Не рекорд, конечно. Но для состояния
дороги, которой ехали, по моим меркам, — вполне нормальный результат.
Понятно, что после ужина мгновенно проваливаемся в пустоту.
Утром
просыпаемся рано, однако вставать не торопимся. Предстоящая задача
выполнима в неспешном темпе. Сегодня надо преодолеть оставшиеся шестьсот
километров до КПП «Вяртсиля», перейти границу и ехать по Финляндии до
времени, пока еще можно заселиться в отель.
Вытегру — небольшой аккуратный городок — покидаем без осмотра местных достопримечательностей, …
Одна из улиц Вытегры (фото из Интернета).
…
хотя здесь есть интересный музей на борту настоящей дизельной подводной
лодки и старинный храм. Но тратить время на поиски и осмотр не хочется.
И, как оказывается, не зря.
Время очень пригождается вскоре после выезда из города на «трассе» Р37 до Лодейного Поля.
Немало
плохих дорог видел в России, но лишь единицы из них можно сравнить с
этим «ужосом». Разве что «федералку» в районе Тулуна в ее «лучшие» годы.
Но,
ведь, там была Сибирь и огромные просторы, а здесь почти центр России,
стык Вологодской и Ленинградской областей. Рядом скандинавские соседи, у
которых к каждому хутору подведены асфальтовые дорожки. На их фоне
стыдно должно быть губернаторам, вроде как, хозяевам этих «субъектов
РФ».
На фото показаны не самые худшие участки «трассы», где ехать
приходилось со скоростью 10-15 км/час. На таких «спецучастках» о
фотоаппарате и не вспоминалось. Сохранить бы машину.
Удается, но
за счет почти пяти часов, затраченных на 200 километров. В очередной раз
подтверждается истина, что самая короткая дорога — хорошая дорога. Как
знал, что не надо ехать на «Фиате»!
Наконец испытания
заканчиваются. В Лодейном Поле выскакиваю на федеральную трассу М-18
С-Петербург—Мурманск и на радостях «поливаю» за сотню. Наказание не
заставляет себя долго ждать. Свернув в Олонец, нарываюсь на «гаишную»
засаду. Парни оказываются вполне адекватными служаками. В честь
праздничка и как гостю Карелии, «прорвавшемуся» сквозь соседнюю область,
выписывают минимальный штраф 100 рублей.
Дальше уже не до
рекордов скорости. Дорога идет вдоль Ладожского озера, и открывающиеся
время от времени красивые виды естественным образом располагают к
неспешному движению. К тому же появляется желание устроить себе отдых с
обедом и поснимать это легендарное озеро-море.
Нахожу съезд и
пробираюсь почти к берегу. Озеро, действительно, впечатляет. Оно еще
сковано льдом. Безжизненное белое пространство тянется до горизонта.
От
него, в буквальном смысле, веет холодом, и как-то сами собой
вспоминаются блокада Ленинграда, «Дорога жизни», проложенная тогда по
такому же льду, и трагическая дань, которую озеро взяло людьми и
машинами, работавшими на этой дороге.
Правда, пешая прогулка к
озеру и обратно, мимо гор бутылок и мусора, заставляет усомниться в том,
что жертвы войны, принесенные в том числе и за право быть хозяевами
этих берегов, хоть как-то оценены нашими современниками. Пребывания
хозяев здесь как раз и не видно. Повсюду следы потребителей.
Пока
Ирина готовит еду, расчищаю «пятачок» три на три метра, уничтожаю на
костре хоть что-то из мусора. Обедаем и продолжаем путь. Оставшиеся
полторы сотни километров до пограничного поселка Вяртсиля «проскакиваем»
за пару часов.
Удивляет последняя российская заправка,
расположенная в этом поселке. Вставив пистолет в бак и подойдя к окошку
для оплаты, получаю предложение с н а ч а л а заправиться, п о т о м
оплатить. Очень непривычно слышать это на русском языке! Воистину,
цивилизация приходит к нам с Запада! Глядишь, лет через двадцать мои
внуки будут так заправляться в Перми. А потом, может, и до Сибири дело
дойдет.
Едем на пункт пропуска. Он ничем не отличается от
переходов, виденных на других границах. Две полосы для легковушек:
российских граждан и финнов. Грузовики — отдельно. Наша полоса пуста.
Видимо, все, кому было нужно, уже проехали.
Включается зеленый
светофор, подъезжаю к будке таможни. Дальше следует стандартная
процедура: представляю машину к досмотру, моя пассажирка сразу идет на
паспортный контроль.
Досмотр с виду формальный — вокруг авто
обегает собачка, таможенница заглядывает в салон и задний багажник.
Просит открыть верхний бокс, но тут ее внимание привлекает пятилитровая
пластмассовая бутылка, стоящая у меня на полке. Спрашивает: «Что это?».
Беру, переворачиваю, встряхиваю. Таможенницу передергивает от вида
жирных навозных червей. Забыв про бокс, машет рукой: «Езжай!».
Регистрирую машину в будке, получаю штамп в паспорт. Забираю Ирину, едем
на финскую сторону.
У финнов повторяется примерно то же самое,
только таможенник почему-то проверяет меня алкотестером. А на паспортном
контроле смотрят «зеленую карту», спрашивают, почему визы испанские и
сколько у нас денег. Заглянув в сумку жены, полную разных валют и
карточек, и удовлетворившись ответом, что «We have big Travel»,
пограничник ставит штампы в паспорта.
Ура, все!!!… Мы снова на своей машине в Европе!
Переход
границы занимает чуть больше часа. После небольшого перекуса, уже за
территорией терминала, отправляемся осваивать финские дороги. Быстро
понимаю, что, собственно, осваивать-то и нечего. Их дороги такие же, как
наши, с одним маленьким отличием: они, почему-то, без ям и ухабов. Ну
и, разве что, на них практически нет обочин.
Сначала
строго придерживаюсь скоростных ограничений, предписываемых знаками: 80
км/час на трассе, 50 — в населенных пунктах. Но вскоре перехожу на езду
по-местному с превышением скорости на трассе на 10-15, а то и на 20
км/час. «Священными» являются только знаки ограничения скорости,
сопровождаемые предупреждениями «Контроль камерой».
В таком темпе
едем три или четыре часа, наблюдаем картинки финской жизни: хутора,
работающую сельскохозяйственную технику, пасущийся среди перелесков
скот.
Вроде,
все то же, что и у нас: природа, погода. Но отсутствие разрухи,
ухоженность во всем создают впечатление благополучия страны и ее
жителей.
Наступающие сумерки застают в городке Нурмес. Здесь
решаем найти отель и заночевать. Да и пора бы уже — половина суток в
пути, с утра пройдено более восьмисот километров. Можно бы ехать еще
пару часов, но не хочется ночевать в машине.
На наше счастье прямо
на въезде в городок красуется реклама отеля «Bomba» сети Sokos, а
неподалеку беседуют две кумушки среднего возраста. Обращаюсь с вопросом,
как проехать к отелю. Объясняют на смеси английского, русского,
финского и «немого» языков. Как ни странно, почти все понимаю, и уже
вскоре находим въезд на территорию отеля.
Оказывается, это
четырехзвездный туристический комплекс, типа, «карельская деревня» со
стоимостью номеров от 120 евро. Узнав цену на рецепшене, со словами, что
это дорого, делаю движение в сторону выхода. Мадам за стойкой мгновенно
реагирует правильным образом и скидывает двадцать евро. Отель-то, ведь,
почти пустой.
Все равно не рассчитывал на такие цены, но
деваться некуда — искать что-либо другое поздно — ночь на дворе. Подумав
пару мгновений для солидности, соглашаюсь. Ведь это цена с завтраком.
Получаю
ключ и схему проезда, отправляемся на поиски нашего корпуса. Кстати, ни
паспортов в залог, ни денег «хозяйка» с меня не берет. Типа, оплАтите
завтра, а сегодня не работает терминал для карточек.
Ничего
такого на сто евро в номере, предоставленном в бревенчатом бараке, не
находим. Это сугубо брендовая и категорийная цена. По сути, содержимое
этого номера ничем не отличается от содержимого, к примеру, номера за
50-70 долларов в любом американском мотеле, или в отеле *** за 40-60
евро в центральной Европе.
Ну, да ладно. Зато можем приготовить ужин, принять горячий душ и хорошо выспаться.
И
только утром понимаю, что еще входит в цену: звенящая ночная тишина,
воздух с запахом сосновой хвои и утреннее пение птиц. Ведь, комплекс
расположен в лесу, на берегу огромного озера Пиелиннен.
Отдыхаем,
действительно, отлично. Завтрак тоже неплох, да еще в ресторане,
стилизованном снаружи и внутри под старинную карельскую избу.
Расплачиваемся за постой и едем дальше.
Оставшиеся до границы со Швецией четыреста километров «проглатываю» на одном дыхании.
Будучи
связанными обязательствами по брони в Норвегии, вынуждены оставлять без
внимания встречающиеся городки, красивые озера, с расположенными на
берегах базами отдыха, другие стОящие места. Конечно, это неправильно.
По Финляндии нужно путешествовать не спеша. Единственную, более-менее
длительную остановку делаем, чтобы заправиться.
Да-а-а, по
сравнению с Россией, бензинчик здесь существенно дороже — 1,65€! Ладно, к
этому вопросу, и в Финляндию, мы еще вернемся.
А пока, миновав
приграничный город Торнио, въезжаем в Швецию. Собственно, сначала об это
можно узнать, только увидев «EC-овский» информационный щит.
Границы, как таковой, между странами нет, а придорожные березы везде одинаковые.
Но, спустя некоторое время, и по внешним признакам понимаешь, что ты в другой стране.
Меняются
дороги. Они становятся шире, максимальная скорость увеличивается до 90
км/час на трассе и 60 км/час в населенных пунктах.
Другими
становятся и сами населенные пункты. Вместо финских хуторов появляются
настоящие деревни с центральной улицей, магазином, рестораном и пр.
Неизменной остается только ухоженность и нарядный вид всего, что открыто людскому взору, ...
...да природа, которая не признает границ и живет по своим законам.
Здесь,
в центральной Швеции в районе Лапландия такой же, как в Финляндии,
равнинный рельеф с многочисленными озерами. А вот на погоду, видимо,
сильное влияние оказывает более близкая Атлантика, благодаря чему,
водоемы уже свободны ото льда.
Еще
погода, похоже, зависит от высоты конкретного места. По мере нашего
продвижения на юго-запад она растет, небо заволакивают тучи.
На
подъезде к городку Доротея, уже вечером, начинается сильнейший снегопад.
Дворники еле справляются со снежным зарядом, дорогу, кое-как видно.
«Ну, нет», — думаю. «Зимней езды мне уже достаточно дома. Не хватало еще
«вляпаться» куда-нибудь за три с лишним тысячи километров от моих
ремонтников».
Решаем искать ночлег. Тем более, с утра под колесами оставлено уже более 900 километров.
«Гармин»
показывает отель в самом городке. Находим, но он почему-то называется
«кемпинг» и, видимо, не работает. На звонок по контактному телефону,
написанному на двери закрытой рецепции, никто не отвечает. Следующий
отель по навигатору находится в 40 километрах южнее. Делать нечего,
приходится двигаться дальше. Это в нужном направлении по дороге на
Эстерсунд.
Покидаем Доротею и, вдруг, о чудо! Не проехав и пяти километров от города, видим указатель «Camping».
Не
сразу, но находим рецепшен, потом «нарисовывается» хозяйка. Платим
триста пятьдесят крон наличкой (~ 1700 руб.) и опять селимся в избушке в
лесу, одни на весь кемпинг.
Сначала испытываем полное разочарование. Постелей нет. Внутри стоит «колотун», такой же, как на улице.
Но
уже через полчаса включенный масляный нагреватель и раскочегаренная
чугунная печка — «буржуйка» делают температуру в домике комфортной.
Вместо постелей вытаскиваю из машины спальники. Зачем-то ведь везли их с
собой? Вот и пригождаются. И даже горячая вода постепенно появляется из
электрического бака.
На радостях от удачного завершения дня
достаем бутылку вина и устраиваем «ужин при свечах» под треск горящих
поленьев. Хорошо нам было в этот вечер здесь в шведском лесу вдали от
дома. Только ради него стоило совершить это путешествие.
Утро встречает настоящей зимой. За ночь выпало не менее пяти сантиметров снега.
Как на машине времени, возвращаемся на пару месяцев назад и дальше едем, вполне себе февральской дорогой, по красному асфальту,…
…любуясь видами зимней Швеции. Фантастика!..
Но
«зима» длится недолго. Все-таки на календаре май, и снег постепенно
исчезает. И только вершины норвежских хребтов, показавшиеся на
горизонте, остаются белыми среди безбрежного таежного моря.
Горы
медленно приближаются, а когда в них въезжаем, на пути встает настоящая
шведско-норвежская граница, со всеми присущими ей атрибутами: таможней,
отстойником, зеленым и красным коридорами.
Граница
организована, видимо, на случай появления всяких Брейвиков и в данный
момент не работает. Вернее, работает в обычном режиме открытой границы,
через которую, не встретив ни одного человека, беспрепятственно въезжаем
в Норвегию.
Навигатор сообщает, что до базы остается двести
пятьдесят километров и на преодоление этого расстояния необходимо
затратить три часа сорок минут.
Он
своими железными «мозгами» не понимает, что нам надо обедать, снимать
норвежские красоты, да и просто уже хочется ехать не спеша перед
завершением проделанной работы. Имеем право расслабиться, оставив позади
четыре с лишним тысячи километров за неполных четыре дня.
С таким настроением катим по хитросплетению земли и воды, снимаем все подряд: речки, озера, море, горы, деревни.
Лососевая морская ферма.
На базу прибываем уже под вечер, когда народ возвращается с рыбалки.
«Сорвалась в-о-о-т такая рыба… почти с меня!».
Хозяева ждут. Ориентировочное время прибытия сообщено мной по телефону.
Вопросы размещения, завтрашней рыбалки и оплаты всех услуг занимают не более получаса.
В
общем, нам представляют такой расклад. С сегодняшнего дня по 6 мая
свободны только апартаменты в административном корпусе. Это холл,
спальня, кухня со всеми причиндалами, санузел и веранда с видом на море.
Цена — 100€ в сутки. Хм… Мне, вроде, казалось, что во время переписки
вели речь о домике за 80€. Видимо, это результат неправильного перевода
Гугла с английского.
Ирина, посмотрев жилье, считает, что цена адекватная. Ну, ладно, соглашаемся.
«Едем»
дальше. Аренда лодки — 70€ за день, бензин отдельно, по 2€ за литр.
Удочка, оснащенная мультипликаторной катушкой, — 20€ в сутки. Итого,
пока — 290€. Расплачиваемся, получаем общие инструкции, расписываемся за
технику безопасности и заселяемся.
Чуть позже инструктор — чех,
слегка говорящий по-русски, показывает, где стоит «наша» лодка, место
для разделки рыбы и холодильник. Объясняет, как пользоваться мотором,
эхолотом и навигатором, дает пояснения по акватории и «клевым» местам. А
также вручает кило свежей селедки в качестве наживки и показывает, как
ее насаживать. На этом обязанности администрации базы по организации
рыбалки заканчиваются. Можно еще взять инструктора с собой, но это за
отдельные деньги — 20€ в час.
Пока Ирина готовит ужин, иду знакомиться с базой.
Это
дюжина домиков на четыре-шесть человек каждый, и административный
корпус, где находится офис. Здесь же живут несколько наемных работников:
инструкторы, горничная, механик. Под берегом находится пирс и три
десятка моторных лодок.
База наполовину «оккупирована» москвичами, которые приезжают сюда командами.
Экипаж
одной машины из трех-четырех человек снимает, как правило, на неделю,
один домик, берет в прокат одну лодку, а расходы делятся поровну.
Получается достаточно дешево. «Снарягу» привозят свою, особенно дайверы,
потому что ездят сюда регулярно. Да, и вообще, контингент, похоже,
давно сформирован. Показалось, что многие в общении между собой и с
работниками базы «на короткой ноге».
Наше залетное появление
здесь с номерами Пермского края, да еще на «Ниве», вызывает удивленные
вопросы, как персонала, так и соотечественников. Ни того, ни другого на
этой базе не видывали. Как впрочем, наверное, и на других базах, коих
тут по берегам великое множество.
Пояснив, что мы тут на денек, попробовать, что такое морская рыбалка, иду ужинать и спать.
Утром
не торопимся. Со слов инструктора клев начинается вместе с приливом в
районе девяти часов. Как и всегда, сборы на рыбалку вызывают волнение,
желание скорее оказаться на месте и замереть с удочкой в ожидании чуда.
Но все должно пройти своим чередом. Грузимся. Завожу мотор лодки, на
малом газу выхожу за ограждение пирса. Потом медленно продвигаюсь к
открытому морю по узкому проливу между «нашим» островом Хитра и соседним
Долмойя.
Не
пытаюсь вообразить себя бывалым мореходом. Выйдя с километр за маяк,
обозначающий вход в пролив, останавливаюсь. Утренний ветерок нагоняет
довольно высокую зыбь. Совсем не хочется стать клиентами спасательной
службы. Поэтому решаю дальше в море не ходить, а пробовать рыбачить
здесь. Тем более, что акватория напротив маяка рекомендована, как одно
из возможных «клевых» мест.
Тактика рыбалки понятна по вчерашним
объяснениям. Желательно найти песчаное дно на глубине 50-100 метров и
периодически бросать на него с высоты 1-1,5 метра тяжелую (400-500
граммов) блесну — пилькер с наживкой. Рыба — треска, пикша, сайда, а то и
палтус, может схватить наживку, как при подъеме, так и при опускании
блесны. Главное — не держать долго блесну на дне. При постоянном дрейфе
лодки от ветра и течения она может зацепиться за дно.
А вот найти
«поляну», где кормится рыба, чтобы результативно манипулировать удочкой и
блесной — это уже стратегия, которая подвластна только знатоку местных
вод и погоды. Новичку же стоит надеяться лишь на удачу. На нее и
рассчитываю. Глубина вроде нормальная — 80 метров. А, что там внизу, мне
неведомо. Разматываю удочку, насаживаю кусок селедки на тройник и с
трепетом отпускаю блесну.
Катушка долго крутится, прежде чем
ослабевает леска. Подождав, как учили, три-четыре секунды, приподнимаю
блесну на метр и снова отпускаю катушку. Вниз — вверх,… вниз — вверх...
Проходят полчаса, час… Вниз — вверх,… вниз — вверх... Ирина начинает
скучать. Да, и мне не нравится рыбалка с мнгочасовым ожиданием поклевки.
Лодку
сносит ближе к берегу. Завожу мотор и перебираюсь, как мне кажется, на
более перспективное место. Здесь глубина сто метров. Снова опускаю
блесну вниз… А вверх не получается…
Блин,
зацеп… Пытаюсь внатяг и рывками освободить блесну, — безрезультатно.
Завожу мотор, фиксирую удочку и прошу Ирину придержать катушку. На малом
газу отхожу от места зацепа, миллиметровый шнур натягивается, как
струна и,… вдруг, ослабевает. Глушу мотор и наматываю на катушку пустую
леску. Обрыв. «Вот и хорошо, можно плыть домой» — говорит моя
благоверная (на кой черт взял ее с собой на водоем?!!).
Ну, уж
нет! Достаю «секретное оружие» — самодельный пилькер, который изготовил
дома из куска дюймовой нержавеющей трубы. Цепляю его к леске и отправляю
на дно. Снова, — вверх … вниз… Этой снасти хватает тоже, где-то на час.
И вторуя блесну теряю. Больше приманок нет. Теперь, точно, пора домой.
Раз Посейдон такой негостеприимный и жадный, покидаем его владения, а
уже через час сдаемся другому богу — Морфею. Он слегка обделен нашим
вниманием в пути, так надо возвратить должок. Рыбалку завершаю вечером,
когда с охоты возвращаются дайверы. Их трофеи гораздо богаче, чем у
рыбаков. Для нашего брата — рыбака у рыбы сегодня выходной. Клев, как и
везде, был вчера и будет завтра.
Дайверы без лишних разговоров
уступают четырехкилограммовую треску за бутылку водки «Пермская».
Своя-то, московская, уже, видимо, надоела за пять дней пребывания на
базе. Впрочем, как и рыба. В основном, под конец налегают на гребешки,
раковинами которых усыпан весь склон под разделочной. Хотят, видимо,
дома удивить своими возможностями, а может, употребляют для
нейтрализации и очищения организма.
Устраиваем
пир со свежей жареной рыбой, в честь окончания первого этапа нашего
путешествия. Утром сдаю лодку и удочку. За утопленный пилькер и десять
литров сожженного бензина доплачиваю еще сорок евро. Итого, «рыбалка»
обходится в 330 евро.
Ну, и что?! Зато была поставлена цель и
теперь она достигнута. «Разведка боем» состоялась. Кто знает, может,
когда-нибудь, соберу команду и еще раз приеду сюда, как москвичи, на
недельку? Базу покидаем под рев лодочных моторов. Народ снова уходит в
море пытать свою удачу.
А мы едем в Тронхейм.
Часть II. Норвежские красоты и интересности
Быть
в ста двадцати киломеретрах от этого города и не посетить его, значит,
проявить полное равнодушие к истории и культуре Норвегии.
Порыбачили.
Теперь, наша главная задача, — как раз познакомиться со страной.
Поэтому уже через пару часов въезжаем в небольшой — менее двухсот тысяч
населения, но богатый историей городок. Ведь он был основан более тысячи
лет назад и стал первой столицей норвежского государства.
В
городе, прежде всего, хотим посмотреть готический собор Нидарос,
непосредственно связанный с его основателем — королем викингов Олафом.
Собор был построен уже после смерти этого короля. Но здесь покоятся его
мощи, и по древней традиции в этом соборе до сих пор возводят на трон
норвежских монархов.
Дорогу по городу навигатор прокладывает через датскую крепость Кристиансен XVII в,…
…со стен которой открывается чудесная панорама городской застройки, вид на фьорд и собор.
А дальше, сориентировавшись, еду уже визуально, по тихим улочкам,…
…вдоль реки Ниделва, разрезающей город пополам.
За
мостом через реку почти сразу утыкаюсь в соборную площадь, однако мест
для парковки рядом нет. Приходится покружить по близлежащим улицам,
чтобы пристроить машину. Впервые пользуюсь парковочным автоматом. Ничего
сложного: бросаешь в него монеты на нужное количество времени, или
набираешь время, если оплачиваешь картой. Недешево. Час стоит где-то сто
рублей (20 крон).
Возвращаемся к собору пешком. Съемка неудобна.
Со стороны фасада мешает близкая городская застройка и деревья, не
позволяющие выбрать нужный ракурс,…
…а от реки хорошо виден только шпиль.
Зато,
пока обходим собор, наблюдаем картинки повседневной городской жизни.
Школьников вывели на природу в погожий денек, то ли на урок физкультуры,
то ли природоведения.
А эти сорванцы, похоже, «забили» на занятия. Мальчишки везде одинаковы.
Напоследок осматриваем богатое внутреннее убранство собора…
…и
совершаем небольшую экскурсию по близлежащим улицам, пока идем к
машине. Эту статую когда-то уже видел, то ли в каком-то журнале, то ли в
телевизоре. Она находится напротив собора и, наверное, из посетителей
ее не снимают только ленивые и слепые. Мы себя к таковым не относим.
Щелк!…
Не знаю, что она символизирует, но внимание привлекает… Щелк!...
Впрочем
в нашей повседневной жизни и более понятные вещи все еще в диковинку, а
здесь они уже вовсю в ходу, как кофеварка или утюг. Такие картинки
потом буду наблюдать часто.
На этом знакомство с Тронхеймом заканчиваем.
Садимся
в машину и направляемся к следующей точке маршрута — городку Рёрус. На
нашей карте Норвегии он помечен особым значком, означающим памятник
ЮНЕСКО. А по информации из Интернета, это сохраненный до наших дней
центр по добыче медной руды и выплавке меди XVII-XVIII веков. Кстати,
считается, что это самое холодное место Скандинавии и всей Западной
Европы. Здесь зафиксирована температура минус пятьдесят один градус по
Цельсию.
От Тронхейма до Рёруса около 160 километров в сторону шведской границы — два часа езды.
Но мы едем более трех часов. Останавливаемся на обед на оборудованной стоянке,…
…тратим время на съемку в парочке транзитных городков…
…и, чтобы запечатлеть природные красоты.
К журавлям долго подкрадывался, но снять их на земле, так и не удалось.
В
Рёрус въезжаем уже под вечер. Сразу видно, что городок туристический.
Главная улица — это почти непрерывный ряд магазинчиков и сувенирных
лавок, устроенных в старинных деревянных зданиях. Народу не много. Еще
не сезон. Очень напомнила мне эта улица калифорнийские городки времен
«золотой лихорадки», виденные в Штатах.
Куда
ехать дальше, не знаю. Но волшебное слово «музеум», понятое местным
жителем, позволяет получить от него что-то вроде схемы проезда. Уже
через десять минут осматриваем заводскую слободку …
…и сам завод: склады и отвалы породы, …
…водопропускные сооружения,…
… и медеплавильный цех.
Музей
в медеплавильном цехе уже закрыт. Оставаться ради него здесь на ночь,
когда можно еще, как минимум, пару часов ехать, не видим смысла. Решаем
двигаться дальше.
