Автогид по новостям мира авто

Вообще посещение этого места оставляет двоякое чувство. С одной стороны, было интересно взглянуть на следы истории. С другой, навеяло мысли, что на Урале — в Пермском крае и в Свердловской области, таких «памятников ЮНЕСКО» можно устроить не меньше десятка. Ведь большинство уральских городов и городков возникли примерно в этот же исторический период — триста-триста пятьдесят лет назад и разрослись из таких же заводских слободок.

Взять хотя бы Соликамск. Там уже есть, почти готовый, «центр по добыче соли». Только, почему-то никто не подает документы на объявление его памятником ЮНЕСКО. Наверное, потому что в таких деревянных бараках, как в Рёрусе, в наших городах до сей поры ж и в у т люди, а не устроены тематические мастерские, магазинчики и лавчонки.

Ладно, побрюзжал, сейчас едем к одной из главных достопримечательностей Норвегии — Тролльстиген (лестнице троллей). Для этого необходимо вернуться на побережье к городку Ондалснес, где начинается 63-я дорога со знаменитым серпантином. Расстояние не маленькое, почти триста километров, …

…поэтому часть пути хочу преодолеть сегодня. Под колесами остаются более ста километров, прежде чем попадается кемпинг. Это один из многочисленных кемпингов «Гримсбю» (www.grimsbu.no), разбросанных по всей Норвегии.

На рецепции здороваюсь, произношу заученную дежурную фразу: «Do you have a room for two people?». Уже через пару минут за 400 крон (~2 200 руб.) получаю ключ и рекламный листок с нарисованной схемой проезда. Заселяемся в бунгало, опять одни на весь кемпинг.

Не хоромы, но ночь-другую в такой будке провести можно.

Удобства рядом, в административном корпусе. Все чистенько, ничего не сломано, есть не только горячая вода, даже сауна.

«Врубаем» на полную мощность электронагреватель, и через полчаса в избушке становится тепло и комфортно. Ужин, душ, спать.

Все путешествие удивляло в этих кемпинговых домиках ощущение уюта и возможность высыпаться за какие-то пять-шесть часов. Может, дело не в домиках, а в чистом воздухе, которым упивались во время ночевок на природе?

Кстати, еще в начале путешествия, на российско-финской границе выкурил последнюю сигарету. Тому, что и через три месяца не тянет возобновить эту вредную привычку, в немалой степени чувствую себя благодарным целебному скандинавскому воздуху. Так, что, господа курильщики, все — в Норвегию, бросать курить!

Ну, ладно, это маленькое отступление и выражение удивления самому себе. Как не удивляться? За последние сорок два года первая успешная попытка бросить курить. Применял много всяких средств, но больше одного дня (и то, с похмелья) продержаться не удавалось. А тут, без всяких трудностей и нервов. Все, оказывается, достижимо. Можете считать сказанное социальной рекламой.

Наутро, хорошо отдохнув, продолжаем путь.

Дорога к Ондалснесу пролегает по гористому плато. Среди зеленого моря тайги белыми пятнами выделяются вершины невысоких горных хребтов. Все, что выше пятисот метров, еще покрыто снегом.

А там, где ниже, и в межгорных долинах, уже властвует весна. Кое-где явственно проступает свежий травяной ковер, …

…снег растаял и перекочевал в речные русла, наполнив их бурными потоками, …

…превратился в многочисленные водопады.

Едем, «наматываем» на колеса, один за другим, километры норвежской дороги, любуемся открывающимися ландшафтами.

И, хоть погода хмурится и иногда одаривает дождем, в машине хорошо и уютно. Она — почти как дом. Рядом любимый человек, надежный товарищ в дороге и в жизни. Есть еда, можно остановиться, поесть и поспать. А то, что видим за окном, это, как картинки в телевизоре. Только смотришь не то, что вынужден, а что выбираешь сам. Вот из-за этой независимости и самодостаточности и люблю путешествия на автомобиле.

Не доезжая Ондалснеса, поворачиваем налево на 63-ю дорогу, которая через сотню километров должна привести в городок Гейрангер.

Но сначала надеемся проехать по знаменитой «Лестнице троллей» — горному серпантину «Тролльстиген» с одиннадцатью поворотами и перепадом высот более шестисот метров.

Дорога идет по межгорной долине, плавно поднимаясь кверху. Чем выше подъем, тем ближе становятся облака, придавая дороге мрачный, загадочный характер.

Впечатление такое, словно она ведет в сказочную страну троллей.

Так и есть! Вот они, собственной персоной, да еще двух пород! Не скрываются и наблюдают за проезжающими с мыслью: «Какую бы гадость сделать путнику?». Различаются, видимо, вредностью.

Пока они думают, успеваем преодолеть облачные «препятствия» и доехать до самой «лестницы».

И тут носатый тролль, видимо, спохватывается, перегораживает дорогу шлагбаумом.

А, если серьезно, то это моя недоработка. Читал где-то, что часть горных дорог в Норвегии закрываются с ноября по май. Да, и в Штатах сталкивался с подобной ситуацией. Надо было тщательнее штудировать Интернет в отношении Тролльстигена при подготовке путешествия.

Делать нечего, приходится действовать по старой поговорке: «Не хочешь работать головой, работай ногами». Оставляю Ирину в машине и пешочком иду вверх. Где, прямо по склону, а где по асфальту поднимаюсь выше моста через водопад до шестого поворота.

Усердие вознаграждается. Отсюда открываются чудесные виды, что вниз,…

…что вверх.

На мой взгляд, дорога, даже сейчас, проезжая для любой машины. Ну, течет кое-где талая вода по асфальту, нанесла слой камушков. В некоторых местах дорожное полотно частично завалено полуметровым слоем снега. Можно сгрести.

Не думаю, что, проехав по этому серпантину, получил бы адреналина больше, чем, к примеру, в свое время, получил на алтайском Кату-Ярыке, где асфальта нет вообще и никогда не будет. Но удовольствие от «покорения» и еще несколько красивых фото получил бы точно.

Похоже, норвеги дорогу просто берегут в весенне-зимний период. Ну, ладно, они здесь хозяева, знают, как поступать. Мы — гости и обязаны выполнять правила. А посему приходится возвращаться и ехать к Гейрангеру окружной дорогой через Ондалснес.

Это дополнительные восемьдесят километров. М-да! Когда бензинчик «по рупь семдесят» (в евро), каждый лишний километр имеет значение. Ничего не поделаешь, — сам виноват. Зато, пока кружим, любуемся незапланированными красотами побережья.

На паромной пристани видим предупреждающую надпись, что 63-я дорога на выезд из Гейрангера тоже закрыта.

Ладно. Из этого городка будем выбираться по Гейрангер-фьорду на пароме. Этот вариант даже лучше сухопутного. Не надо тратиться на кораблик для прогулки по фьорду. Ведь Гейрангер-фьорд — одна из достопримечательностей Норвегии обязательных к посещению и осмотру.

Грузимся на паром за 80NOK (~ четыреста рублей)…

… и через двадцать минут перебираемся на другую сторону фьорда в деревушку Эйдсдаль. От нее до Гейрангера двадцать пять километров. Они особо ничем не примечательны, кроме последнего километра, когда дорога приближается к берегу фьорда.

Выскакиваем за поворот, и перед взором неожиданно предстает совершенно нереальная, фантастическая картина: белый морской лайнер, стоящий среди гор на синей поверхности воды.

С этого места начинается серпантин, который с пятисотметровой высоты спускается вниз и называется «Дорога орлов». Пожалуй, будет, в буквальном смысле, круче Тролльстигена.

Одолев это «препятствие», оказываемся напротив корабля. Разве могу отказать своей «ласточке» быть запечатленной на одном фото с таким красавцем? Она вполне этого достойна и заслужила фотосессию «своим трудом». Получай награду!

В Гейрангере у причала стоит паром,…

…но, как выясняется, он совершил на сегодня последний рейс и здесь ночует. Завтра отправление в девять.

Ничего не поделаешь, придется тоже ночевать в этом городке. Надо искать ночлег.

Судя по карте, здесь должен быть кемпинг. Скоро находим его на окраине, на берегу бухты.

Рецепшен закрыт. Из служащих кемпинга никого нет. Правда, рядом стоят две машины с норвежскими номерами и пассажирками внутри, что вселяет надежду на то, что водители отправились на поиски кого-то из служащих или хозяев.

И действительно, в нашу сторону идут двое мужчин, пожилой и молодой. Когда они приближаются, сначала не могу поверить своим ушам. Один говорит п о-р у с с к и: «Смотрите, «Нива» стоит». «Да, не просто «Нива», а с пермскими номерами» — отвечает второй. Не выдерживаю и кричу: «Господа, откуда вы знаете Пермский регион?». И тут… Читатель, держись за стул, на котором сидишь!... Тот, что старше, отвечает: «Да, я, вообще-то, живу в Перми. Только три дня назад прилетел в Осло, и вот, добрался сюда».

В общем, чтобы дальше не интриговать, поясняю ситуацию. Это пермяк и москвич на прокатных машинах едут с женами из Осло на Север в сторону Тронхейма. Познакомились на пароме. Москвич прилично знает английский и по телефону с рекламки на дверях рецепции договорился об аренде коттеджа. Как раз ходили его смотреть.

Узнав, что встретились земляки, москвич любезно соглашается уступить свое место. Говорит, что хотел бы найти жилье дешевле. А на наш пермский провинциальный взгляд 450NOK (2 500 руб.) c семьи — вполне нормальная цена.

Славно проводим этот вечер с Сергеем и Татьяной. Знакомимся, рассказываем о себе. Они почти наши ровесники и соседи в городе. Это их первое автомобильное путешествие и сразу по Норвегии.

Ко всему прочему, они дают информацию, что достопримечательности «горошина» и «язык тролля» недоступны по погодным условиям в горах, а мы рассказываем о своей неудаче с посещением Тролльстигена.

Утром оставляем своих новых знакомых досыпать, а сами грузимся на паром и отправляемся в городок Хиллесульт на другом конце фьорда. Прощай, гостеприимный Гейрангер.

Ветерок от движения парома бодрит, но уйти с палубы невозможно. Мимо проплывают завораживающие виды заснеженных гор,…

…скал и водопадов,…

… отражающихся в зеркале воды.

И непонятно, какой мир реальнее, «прямой» или перевернутый.

В действительность возвращает приближение Хиллесульта.

Но и он встречает грохочущим потоком, стекающим с гор.

Кроме этого водопада в Хиллесульте не видим ничего. Минуя городок по окраине, устремляемся к следующей цели — деревне Лом.

До нее сто семьдесят километров. Конечно, перекрытая 63-я дорога сильно, почти на сто километров удлиняет наш путь. На карте (белая линия) это хорошо видно.

Но в Норвегии нет зря пройденных и неинтересных километров. Каждый преподносит свой красивый пейзаж, показывает путешественнику новое, будоражащее мысли и эмоции место: воду, горы, небо, поселения…

Даже вид церквей и кладбищ не такой, как у нас. Они аскетичны и заставляют задуматься о бренности бытия, о человеческой жизни, как о капле в океане времени.

Это дань многовековым традициям обрядовой и церковной архитектуры, один из образчиков которой, как раз, и едем смотреть в Ломе. Находящаяся здесь, знаменитая деревянная церковь — ставкирка XI-XII веков являет собой типичную постройку того периода, когда в убранстве возводимых христианских храмов еще прослеживались языческие мотивы.

Церковь хорошо видна с дороги, уже на подъезде к городку. Осматриваем и фотографируем ее со всех сторон, потому что она действительно красива с любого ракурса.

Потом идем внутрь. Вход платный, как помнится, стоит 40 крон с человека. Зато дают почитать историческую справку на русском языке!

Знакомимся с внутренним убранством храма…

…и едем дальше.

Сегодня восьмой день путешествия. Через три дня необходимо быть в Осло, а впереди еще много интересных мест, которые хотелось бы посмотреть. Поэтому, не мешкая, направляемся на юго-запад в город Берген.

На пути лежит обширный горный массив с высотами от полутора до двух тысяч метров и отдельными вершинами до двух с половиной километров. Его предстоит пересечь насквозь, коснувшись Согне-фьорда.

Расстояние не маленькое — около четырехсот километров. Оставшейся части дня явно не хватит на его преодоление. Где-то в пути предстоит ночевка. Но это не страшит. Уже поняли за предыдущие дни, что в Норвегии всегда можно найти крышу над головой. Поэтому, не торопясь, погружаемся в горы.

Дорога быстро достигает зоны снегов. Снова, в который уже раз за эту поездку, для нас начинается зима.

Но это, оказывается, только «цветочки». Поднимаясь все выше,…

…к самым облакам,…

…попадаем в такие снежные поля, в существование которых трудно поверить, не увидев собственными глазами. Как вам сугробы высотой пять-шесть метров? Думаю, если бы эту дорогу не чистили зимой, ее эксплуатация при естественном таянии снега длилась бы не более двух-трех летних месяцев.

Поднявшись на плато, петляем под небесами. Перед глазами расстилается, на первый взгляд, безжизненная горная пустыня. Но и здесь, на высоте двух километров, среди скал и снегов, живут и что-то делают люди.

Так, с остановками на съемку, минуя бесчисленные туннели,…

…почти в одиночестве преодолеваем самую высокогорную часть сегодняшнего маршрута. Дорога идет на спуск…

…мимо, еще покрытых льдом, озер,…

…по долинам, пока не достигает Согне-фьорда.

Еще какое-то время едем по его берегу, любуемся красотами,…

…но наступающая темнота заставляет остановиться у ворот первого же попавшегося кемпинга. На рецепции уже привычное отсутствие персонала.

Приходится ехать в небольшую деревушку, виднеющуюся неподалеку, и разыскивать «Boss of this camping». Поиски завершаются успехом, и уже через полчаса, заплатив очередные четыреста крон, становимся единственными постояльцами кемпинга. Отдых вполне удается.

Ночь дарит звенящую тишину и фантастический вид пассажирского лайнера, как призрак, плывущего среди гор.

А утро дает возможность обозреть окрестности через телеобъектив и тоже зафиксировать кое-что интересное.

Едем дальше. Наша дорога, которая теперь обозначается Е-16, уходит от фьорда и снова погружается в гористую местность. Высоты не такие, как вчера, но то, что видим вокруг, не менее интересно. Взору открываются долины и реки,…

… очередные водопады.

Оставляем позади городки…

На улицах пусто. Все на работе?

…и деревни, …

…где подсматриваем картинки повседневной жизни …

Родители пришли в школу на физкультурный праздник.

… и хозяйственной деятельности норвежцев.

Кто это тут мельтешит перед глазами?

Кстати, в этой деревушке происходит случай, о котором не могу не рассказать.

На окраине заезжаем на небольшую частную заправку. Заправляюсь по карточке. Что-то не идет в терминале, и хозяин звонит по телефону, видимо, в обслуживающий банк. Повторно ввожу пин-код — все нормально. Уже собираясь уезжать, решаем выпить кофе. Беру два стаканчика по 25 крон. Оплата снова карточкой, и опять, какая-то заминка. Со второго ввода пин-кода оплата проходит. Не глядя, беру чек, пьем кофе и уезжаем.

Километрах в пяти от деревни наталкиваемся на этих яков (или овцебыков?) и останавливаемся, чтобы их поснимать. Не успеваем сделать и несколько кадров, как со стороны деревни «подлетает» легковушка и тормозит возле нас. Выскакивает парень и, протягивая несколько купюр, что-то лопочет по-английски. Понимаю только слова «кофе», «фазер» и «прайс». Достаю свой чек и читаю: кофе — 500 крон (~ 2 800 руб.)! Произошла какая-то ошибка, но хозяин заправки ее исправляет, возвращая 450 крон!..

Лихорадочно ищу что-нибудь российское в качестве презента. Со словами «фор ю фазер» и благодарностью передаю пареньку, уже изрядно потертый складной ножичек, купленный в Дагестане. Красная цена ему — пятьсот рублей. Но дело, ведь, не в цене.

Не буду комментировать этот эпизод. Пусть, каждый прочитавший, оценит его по-своему. Лично меня он глубоко затронул, даже не материальной, а моральной стороной.

Наконец, добираемся до Бергена.

Город встречает дождем. Понятное дело, что при подготовке к поездке читал о нем в интернете, смотрел фотографии. Второй по величине город Норвегии, бывшая столица страны и т.д.

Но, когда после въезда в город, навигатор ведет прямо по Ганзейской набережной, сначала не могу поверить в реальность происходящего — настолько необычны дома, проплывающие мимо. Как будто едешь среди «киношных» декораций.

И только машина, которая становится помехой и требует парковки, возвращает в действительность.

Пристраиваем ее в полупустом подземном паркинге какого-то супермаркета. Оплатой стоянки не «заморачиваюсь», полагая, что для покупателей она бесплатная. Никто ведь не может проверить, куда ушли хозяева припаркованных машин.

А мы идем назад на набережную. Моросит нудный мелкий дождь, но это не мешает знакомиться с открывающимися видами города и бухты.

Да и чтобы себя запечатлеть здесь, почти на краю земли, дождь — не препятствие

С набережной идем на Рыбный рынок. Его видели, когда въезжали в город. В любом приморском городе рыбный рынок — это интересное место, которое стоит посетить. А у нас есть и практический интерес — подкрепиться уже не мешало бы.

В Бергене рынок вполне цивилизованный. Он расположен в красивом павильоне. Морепродукты разложены в стеклянных витринах. Удобный подход, хороший обзор. Никаких тебе зазываний и хватания за рукав, как это было в Марокко. Здесь, ходишь, смотришь. Понравилось — бери или заказывай.

А выбрать есть что. Правда, цены «кусаются».

Когда переводим цену в кронах в рубли, что-то отпадает желание лакомиться омарами по «две семьсот» за килограмм. Да, и красивая семга, что в витрине, в полтора раза дороже, чем в наших магазинах. Поэтому, скромненько обедаем у работающей здесь соотечественницы-москвички жареной треской с картошкой-фри и запиваем кофе.

«Всего-то» на семьсот рублей с двоих! Нет, не зря мы набрали с собой еды из дома!

После обеда просто гуляем по городу. Заглядываем в его укромные уголки…

…и рассматриваем парадные витрины.

Бродим по главной улице Вестре Торгатан,…

… не забывая удивляться и теми, что неподалеку.

Заканчиваем свою прогулку по Бергену возле церкви святого Иоанна — красивого величественного храма постройки конца XIX века. Кстати, самого высокого здания в городе — 61 метр со шпилем.

К машине от церкви идем другой дорогой, чтобы как можно ближе познакомиться с обликом и почувствовать дух этого своеобразного города.

Возвратившись в паркинг, обнаруживаем, что он, оказывается, платный.

Раз претензий за парковку никто не предъявляет, в благодарность за приют бросаю в автомат монету в двадцать крон и на этом считаю свой долг по пополнению бюджета города (или магазина?) выполненным.

Покидаем паркинг. «Цепляемся» за указатели на дорогу Е-39 и вскоре оказываемся за пределами Бергена.

Конечно, по-хорошему, чтобы подробно познакомиться с этим городом, надо было бы «полазить» по нему пару дней. Мы таким временем не располагаем, поэтому, посвятив Бергену лишь пять часов, устремляемся к следующей цели нашего путешествия — скале Прекестулен, находящейся недалеко от города Ставангер. Впереди триста шестьдесят километров пути.

Навигатор прокладывает маршрут вдоль побережья, и сначала не понятно, как мы будем «перепрыгивать» через эти проливы, заливы и фьорды.

Но уже вскоре все встает на свои места. Оказывается, что разнокалиберные мосты,…

…подводные тоннели,…

…дамбы…

…и паромы…

…соединяют разрозненные клочки суши в единое целое. Путнику, следующему по этой общеевропейской трассе Е-39, остается лишь удивляться обустройству норвежцами своей непростой земли, да любоваться открывающимися пейзажами.

Вот и мы, с остановками на их лицезрение и съемку, заправку и перекус, едем не торопясь, сами не замечаем, как наступает вечер.

До Ставангера еще более ста километров. Надо искать ночлег.

На одном из отворотов вижу вывеску «Camping». Уходим с трассы и, миновав километр гравийной дороги, попадаем на ферму. Ее ушлый хозяин на придомовом лужке поставил пару стандартных кемпинговых бунгало и сдает их приезжим рыбакам. Ведь, в окрУге находится несколько озер.

Ну, и нам не отказывает. За уже стандартные четыреста пятьдесят крон получаем в свое распоряжение крышу над головой, две кровати, электроплитку и кое-какую посуду. Все остальное — свое. Удобства — в специальной пристройке хозяйского дома.

Дальше привычные процедуры: продукты в дом, готовим, ужинаем, обсуждаем планы на следующий день и — спать.

Для меня следующий день начинается рано. Еще вчера по дороге на ферму приметил озерко. Решаю с утречка пораньше сходить и побросать блесну ради интереса.

Скажу сразу — ни одной поклевкой местные окуни и щуки не осчастливили. Но удовольствие от прогулки, нахождения и увиденного на озере, получил. Рыбаки меня поймут.

Эх, в этот бы туман, да на «резинке»…

…или эти заводи с лодки обловить…

Но, все равно, «самая лучшая рыба — колбаса, то бишь, шашлык».

По возвращении ждет завтрак. Еще вчера договорились с Ириной, что утром не расслабляемся и выезжаем пораньше. Ведь, сегодня предстоит перегон более шестисот километров. Хотелось бы к вечеру добраться до Осло.

Прочитав это, кто-то подумает: «Ну, и что… шестьсот километров — подумаешь, расстояние. От силы, восемь часов езды». Согласен. Шестьсот «кэмэ» по сибирским просторам, например, от Омска до Новосиба, где по дороге, кроме березовых перелесков, да болотинок, и посмотреть не на что, можно «проскочить» и за шесть-семь часов.

В Норвегии не так. Здесь и двести километров — уже приличный перегон, особенно по горам. А для туриста, приехавшего сюда в первый раз, да, из-за тридевяти земель, тупо «наматывать на колеса» норвежские дороги — непозволительное расточительство. Раз приехал, надо смотреть, знакомиться, наслаждаться каждым километром.

Вот, и катим, не спеша. Снимаем все, что приглянется: озера, острова, избушки с земляными крышами.

В Ставангер не заезжаем, лишь касаемся его края. За городом навигатор с 39-й трассы уводит на 13-ю дорогу и уже вскоре позади остается вход в Люсе-фьорд.

По мосту дорога уходит на юг, а наш дальнейший путь пролегает вдоль этого фьорда. Начинаются горы и новые красоты.

Петляя, дорога поднимается вверх, пока не приводит к стоянке и гостиничному комплексу, откуда начинается пеший шестикилометровый маршрут к скале Прекестулен.

Здесь, забегая вперед, уместно показать эту стоянку сверху, с маршрута…

… и подсказать, что слева, где норвежский флаг, она бесплатная. Первой от дерева стоит наша «Нива».

Кладу в рюкзак бутылку воды, пару бутербродов, принадлежности для фотоаппарата и отправляюсь наверх. Ирина остается в машине.

Тропа размечена, и заблудиться невозможно. Никакие альпинистские навыки для ходьбы по ней не требуются, но физическая нагрузка не маленькая, особенно на первом километровом участке с крутым подъемом. Народ преодолевает его с «перекуром», который (помните?) мне теперь не нужен.

А в основном, тропа подготовлена и обустроена, позволяет передвигаться здоровым людям любого возраста, со стандартными физическими возможностями. От меня она требует чуть более часа интенсивной ходьбы.

Идти интересно. На маршруте открываются отличные панорамные виды воды и земли.

Однако, это цветочки в сравнении с наградой, которую получаешь, достигнув конечной точки. Сердце замирает в груди от восторга при виде чудесного творения природы, предстающего перед глазами с высоты шестисот метров.

Немного было в моей туристической жизни природных красот, которые вызывали бы такую же бурю чувств. Из наших, — Байкал и долина реки Чулышман, открывающаяся с Кату-Ярыка. Из «забугорных», — лишь Большой Каньон в США, да пара-тройка видов с горных перевалов.

Через несколько сотен метров — главная «фишка» этого места, да, пожалуй, и одна из самых посещаемых природных достопримечательностей Норвегии — скала Прекестулен.

Здесь настоящая «тусовка» туристов.

Народ группами…

…и поодиночке старается запечатлеть себя на самом краю ш е с т и с о т м е т р о в о г о утеса.

На фото смотрится красиво, спору нет. Но, что это должно подтверждать — храбрость или безрассудство — не знаю. Поневоле возникают опасения, как бы, когда-нибудь, такие фотосъемки не закончились трагедией.

Поснимав еще немного, иду обратно. Кроме получения впечатлений и фотографирования, здесь делать нечего.

Возвращаться приходится той же тропинкой. Другой дороги нет.

В общей сложности прогулка занимает более трех часов. Успеваю как раз, к обеду. Подкрепляемся своими запасами и едем дальше. Теперь наш путь опять пролегает через горы — южную оконечность хребта, который пересекали по дороге в Берген.

Снова на пути встают заснеженные горы, озера, долины и реки.

До темноты не успеваем спуститься на равнину, приходится ночевать в горах.

Но и в норвежской глухомани кемпинг предоставляет все необходимое для ночевки: крышу над головой, душ, горячую воду, цивильный туалет.

На следующий день на оставшейся, равнинной части пути до норвежской столицы ничего особо интересного не встречаем. Разве, что еще одну, тщательно отреставрированную деревянную церковь.

А в остальном, наблюдаем знакомые, виденные и в других местах, картинки четырехполосной автомобильной трассы. Единственное, что необычно — читать, время от времени, указатели с надписями: «Осло — столько-то километров». Вот так, запросто «глотаем» километры по Скандинавии, продвигаемся к славному городу Осло. С запада в него ведет дорога Е-18 по европейской классификации.

По этой дороге на одиннадцатый день путешествия, наконец, въезжаем в столицу Норвегии.

Часть III. Краткий тур по столицам Балтики: Осло, Стокгольм, Хельсинки, Санкт-Петербург

Город сразу начинает удивлять, представляя прямо на въезде модерново раскрашенную бетонную коробку, то ли зернохранилища, то ли пожарной каланчи.

Дальше, правда, идут вполне обычные постройки современного дизайна …

…но мы уже «заряжены» на ожидание интересного.

Навигатор ведет прямо в центр, к железнодорожному вокзалу,…

…в хостел «Sentrum Pensjionat» на улице Tollbugatan, 8,…

…где у нас через booking.com забронирован номер по 40 евро в сутки.

Добираемся до хостела легко, только вот с заселением происходит «облом». Хозяин на предъявленную распечатку о бронировании заявляет, что она не действительна. Моих познаний английского не хватает, чтобы понять причину — что-то связано с карточкой. Тогда он вызывает свою жену Наталью — русскую мадам, которая проясняет ситуацию.

Оказывается, они, получив заявку о бронировании, попытались заблокировать средства на моей карте. Но когда «Сбербанк» не позволил это сделать, отменили заявку. Накладка произошла в том, что извещение об отмене бронирования от booking.com до меня не дошло.